Наши клиенты постоянно задают постоянно один и тот же вопрос, а как подобрать под своё строение винтовую сваю? Будь то забор, беседка или двух этажный дом. И со временем мы поняли, что у большинства клиентов нет понимания, а на каких принципах вообще основана работа винтовой сваи? Сейчас расскажу

И так у нас есть задача сделать фундамент, допустим, для каркасного дома/пристройки/террасы – на самом деле абсолютно не важно для чего. И вот участок с грунтом, на котором должно располагаться наше строение, выглядит вот так:

Верхние слои грунта – неустойчивые, не однородные и они недостаточно прочные, чтобы строение удерживалось на них
Основной слой грунта находится внизу – это коренной несущий слой грунта. И задача абсолютно любого фундамента – будь то ленточный или любой другой, опираться именно на этот слой

Несущий слой грунта – не подвержен морозному пучению. Он находится ниже глубины промерзания и на него не воздействуют никакие факторы. Он стабильный

Верхние же слои над ним – способны двигаться влево вправо вверх или вниз – куда им только заблагорассудится – в зависимости от сезона, уровня осадков, наличия или отсутствия влаги

Именно эти танцы верхних слоёв воздействуют на фундамент. Если фундамент смонтирован неправильно, то могут наблюдаться различные метаморфозы, например:

Если Вы были когда нибудь в гостях или может у себя на даче/в доме, где постоянно перекашивает двери, они перестают закрываться 
и нужно постоянно их регулировать

это и есть неправильный подход к монтажу фундамента. И абсолютно не важно легкого или тяжелого, будь то хоть забор из сетки рабицы или теплицы – не важно

И хорошо если только с дверьми такая история, могут и стены трескаться и т.п. – в общем целый букет проблем

В этом и есть основная задача фундамента – ОБЕСПЕЧИТЬ СТАБИЛЬНОСТЬ СТРОЕНИЯ!


Свая по своей сути работает по принципу самореза. Она должна вкрутиться до самого твёрдого слоя и там зафиксироваться. Чтобы она не могла не провалиться вниз и не выдернуться вверх

Простой пример:
У нас есть два куска пенопласта и кусок фанеры

Пенопласт – это и есть тот самый верхний слой грунта. А фанера – это, наш коренной грунт, в который должен погружаться фундамент – ленточный/свайный – не важно

Делаем разметку для нашего строения

Начинаем вкручивать саморез

Примерно так происходит ручной монтаж винтовых свай)

Вот я закрутил руками все сваи и у меня не хватило сил, чтобы все сваи вкрутить в фанеру. Именно так говорят монтажники, что фундамент готов)) Свая больше не идет! Идеально!)) А оказывается они просто устали.

И вот такой фундамент у нас получился. Некоторые сваи не докручены до нужной глубины и когда происходит пучение, они гуляют вместе с грунтом:

Именно из за этого и происходит перекашивание дверей, оконных проёмов и тому подобное. Отсюда и рождается множество мифов о винтовых сваях, что это ненадежный тип фундамента. А это вопрос только НЕКВАЛИФИЦИРОВАННОГО МОНТАЖА!

А сейчас покажу как нужно

Берем механизм, который закручивает сваи и может приложить гораздо больших усилий – нежели ручной монтаж

Вот мы вогнали все сваи в твердые слои. И теперь при пучении верхних слоёв грунта – нашему фундаменту хоть бы хны

Именно таким способом можно сделать так, чтобы фундамент стоял десятки лет и пережил постройку, которая сверху негу установлена

В идеале нужно сделать геологическое исследование грунта. Не просто вкрутить бур на определенную глубину и на ощупь определить какого типа там грунт, а прямо взять образцы почвы на протяжении всей глубины 8-10 метров и исследовать в специальной лаборатории. Только так мы сможем определить несущую способность сваи. Такое исследование стоит порядка ~40 т.р. на рынке. Если Вам предлагают заплатить до 30 т.р. то стоит задуматься, не обманывают ли Вас. Сейчас на рынке много таких дилетантов, которые пригоняют на участок мотобур, вгоняют сверло на 2-3 метра и на ощупь определяют тип грунта. Не ведитесь на это пожалуйста, только деньги потеряете

Так же конечно нужно иметь проект со всеми параметрами будущего строения. Не просто план 1-го этажа, а детальная информация, где указан материал внешних и наружных стен, из чего будет отделка фасадов, метраж каждого этажа, форма крыши и т.п.

Вот с этой информацией наши инженеры смогут дать рекомендации по выбору свай, а так же гарантию на фундамент

Если мы не знаем на какой глубине находится твердый слой грунта, то у нас есть 2 варианта. Первый - мы выезжаем на пробное бурение, вкручиваем в двух-трёх местах участка пробную сваю и определяем на какой глубине произойдет ТОЧКА ОТКАЗА - это когда свая перестаёт крутиться. И не потому, что монтажники устали руками крутить, а потому что начала происходить деформация монтажного отверстия. Если Вы будете присутствовать на монтаже, то сами сможете увидеть как металл начнёт выворачивать

Могу сказать, что в 90% случаев в Москве и МО области такая точка наступает на глубине 1,6 - 2 метра +минимальный цоколь ~20 см +срезать монтажное отверстие - итого получается свая 2,5 метра длиной - некий стандарт. ОЧЕНЬ ВАЖНО ПОМНИТЬ, что пройти глубину промерзания - МАЛО! Нужно дойти до ТОЧКИ ОТКАЗА!

Отсюда и выплывает второй вариант. Мы сразу выезжаем на монтаж со сваями 2,5 метра длиной и берем с собой удлинители на случай, если вдруг свая не уплотнится в грунте. Удлинители естественно платные. В среднем цена за 1 метр такого - 1100 руб/шт вместе с работой. Все расчеты производятся по факту

Что будет, если нам очень нужно сэкономить и мы возьмем сваи 2 метра, приедем на монтаж, а  свая не дойдет до ТОЧКИ ОТКАЗА? Можно будет оставить и так, фундамент даже будет стоять, но гарантию мы на него не дадим. Вот такой вот факт

И так с длиной мы определились, теперь нужно понять какой диаметр сваи нужен, если у нас нет проекта будущего строения

Тут можно отталкиваться только от опыта, который мы получили за монтаж практически 1 млн шт свай в общей сложности с 2008 года

Диаметр сваи можно определить по типу строения. Это полумера, так делать нельзя. Поэтому это не рекомендация к действию - это просто статистика, когда монтаж сделан, годы идут и никто не жалуется:

- забор сетка рабица - 57 мм;
- забор профлист - 76 мм;
- бытовка нежилая - 76 мм;
- беседка / терраса / веранда / крыльцо - 89 мм;
- бытовка утепленная, жилая - 89 мм;
- летний домик - 89 мм;
- каркасный дом / сендвич панель / пристройка / баня в 1 этаж - 108 мм;
- дом из СИП панелей / сруб до 24 см диаметр - 108 мм;
- навес под машину - 108 мм;
- каркасный дом 1,5 этажа (с мансардой) - 133 мм.

Если погуглить, то в интернете можно найти информацию по несущей способности каждой сваи. Допустим:
57 до 1,5 тонн
76 до 2 тонн
89 до 3,5 тонн
108 до 4-6 тонн
133 до 6-7 тонн
159 - 10 тонн

Тут то и кроется самая большая ошибка. Если у Вас нет ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ, то несущую способность сваи определить не возможно! Всё зависит именно от грунта на Вашем участке! Поэтому если Вы не хотите тратиться на геологию, то лучше использовать усредненные показатели по статистике. И то это не 100% гарантия - это просто статистика когда в 98% случаев - все нормально

Оптимально для любого строения ставить сваи каждые 2,5 метра, а лучше каждые 2. Опять же - всё зависит от параметров строения. А у кого то получается ставить и каждые 3 метра - но тут появляется большая вероятность батутности пола и вибраций самих свай. Если брать слишком усредненно, то вот пример расстановки свай для каркасного строения в 1 этаж с размерами 8х10 метров:

Каждые 2 метра - полы получаются более монолитные, никакой батутности и вибраций. Остается большой запас прочности. Самая дорогая, но и самая надежная расстановка свай

С одной стороны расстояние 2 метра, с другой 2,5 метра. Более экономный вариант чем первый. Такая расстановка вполне приемлема, зависит от того, как укладывать полы

Самый экономный вариант и батутности пола прослеживаться не должно